Edvard Grieg (Bergen, 15 juin 1843 – 4 septembre 1907) était un compositeur et pianiste norvégien que pratiquement tous les mélomanes connaissent. En particulier, la suite Peer Gynt a trouvé sa place dans de nombreuses collections de disques ou de CD et est devenue ainsi une partie de la mémoire collective. Pour un mélomane, une visite au sanctuaire musical norvégien en vaut le détour.
16 juillet 2019. Lever du soleil à 4h40. Températures agréables une journée d'été non loin de Bergen, Norvège. Arrivée peu avant 9h00. Quelques voitures sur le parking et quelques centaines de mètres de marche jusqu'à l'entrée de la presqu'île.
Nous avons roulé un certain temps à travers des quartiers avec un habitat plus ou moins dispersé en direction de Troldhaugen. Les routes sinuaient comme toujours en Norvège. Les collines forcent la route. Les Norvégiens semblent avoir l'habitude de construire leurs maisons où il y a de la place ou où ils en ont envie : dispersées çà et là. Les villages grimpent les collines. Leurs habitations souvent en bois semblent éparpillées comme une série de dés tombés au hasard sur le sol.
Les Norvégiens aiment aussi leurs chalets (hytter), où ils aiment séjourner pendant leur temps libre pour marcher, pêcher, faire du ski de fond et se griser. Malgré les lois strictes sur l'alcool, il y a un problème d'abus d'alcool – peut-être c'est pour cela qu'il y a encore des trolls qui traînent ? Leurs petites maisons en bois, ils les plantent avec tout autant de sens du hasard dans leur beau, sauvage, vaste et cher pays. Les journées d'été y sont longues et souvent pas si chaudes. Les nuages pendent parfois longtemps et bas sur les collines avec de la pluie sous toutes ses formes. Quand le soleil chasse enfin le gris, un nuage qui se dissipe ressemble au souffle gigantesque d'un géant caché. Les nuits d'hiver s'étendent sur toute la journée, où le silence de la neige titille l'ouïe. Des traces d'élans et de trolls sillonnent le tapis blanc. C'est ici qu'Edvard a grandi, avant cette frénésie de construction.
Nous sommes arrivés tôt, avant le premier chargement de touristes. Le musée moderne ouvrait à peine ses portes. Le jour promettait d'être ensoleillé, mais il faisait encore relativement frais. Les jours commencent très tôt en été pour que le soleil norvégien ait le temps de dissiper les nuages et de générer de la chaleur. La pluie de la veille séchait.
9h02 ou à peu près : « To billetter for voksne, takk. Det er 220 NOK, takk ... Vaer så snill. » Nous étions les premiers ce jour-là.
Un employé aimable derrière un comptoir moderne nous a montré le chemin – un peu plus loin le musée et là-bas la maison. Soyez rassuré, les Norvégiens connaissent l'anglais. Le musée ne mettait pas l'accent sur les compositions, mais sur le contexte dans lequel elles ont été créées : la vie du compositeur. Dans la petite salle vidéo résonnait un concerto pour piano. Un jeune homme venait de lancer la bande. Séduits par les sons et la vidéo présumée instructive, nous avons choisi une place dans la salle encore vide. Des images d'ambiance de la maison, des environs et de la salle de concert où une pianiste présentait la pièce en question avec amour se succédaient. Sympa, mais il a suivi un concerto avec la même série de belles photos mais pas un mot, pas d'histoire. Nous décidons de mettre un CD à la maison et de lire les textes à côté des photos et du matériel. La maison et les environs, nous les gardons pour plus tard.
Nous découvrons Grieg comme un homme bien-aimé et comme un géant norvégien – au sens figuré. Il était né dans la ville commerçante alors florissante de Bergen. On échangeait la morue des Lofoten vers la péninsule ibérique. Issu d'une famille de commerçants (à l'origine écossais, grand-père MacGriogair ou Greig), il a grandi avec beaucoup de talents et de chances. Ce qui a surtout marqué, c'était le lien avec le pays, à la fois le paysage et la culture norvégienne. Ce dont je me souviens aussi, c'est que son père prêtait déjà attention aux traditions et au nationalisme norvégien. Sa petite stature et ses problèmes de dos, qui lui faisaient toujours adopter cette posture typique, ont aussi été largement abordés. De grandes photos montraient son amour de la nature et du Dasein norvégien. Bref, la vie de l'homme résumée.
Villaen – la villa – 9h36 ? Le premier bus écoute patiemment le guide.
Somme toute, l'exposition était plutôt sympa et rendait la vie de ce célèbre compositeur un peu tangible. C'est ce qu'il faut quand on veut visiter la maison du gars. Par un petit pont se dresse une villa en bois traditionnelle. Nina Hagerup, son épouse et alors une chanteuse très connue, voulait en réalité une maison « moderne ». C'était en 1885, après tout. Il a choisi la tradition. La villa est confortable. L'ancienne cuisine est maintenant aménagée comme entrée avec un gardien et des photos du compositeur. Bientôt des centaines de personnes se pressent par la porte. Edvard Grieg est partout représenté et suspendu. Cela fait que les premières pièces ressemblent à un sanctuaire ou à une vitrine de prix. Je pense que dès le début, quand la villa est devenue un musée en 1928, ils ont commencé à collectionner les portraits de Grieg.
Grieg vivait dans un petit espace. Après le décès d'Alexandra à l'âge d'un an et une fausse couche, le couple est resté sans enfants. Le salon aménagé à la mode du jour est agréable à vivre. Le Steinway original attend toujours fidèlement monsieur ou madame. Les Norvégiens passent probablement beaucoup de temps à l'intérieur, vu le climat. La musique complétait la chaleur domestique. Maintenant, un gardien surveillait les premiers visiteurs. La véranda s'avéra être la sortie.
Nous nous trouvions rapidement dans le jardin qui offrait une vue sur une baie avec quelques îles. La côte y est très dentelée. Le Grimstadfjord s'enfonce loin à l'intérieur des terres jusqu'à Ny-Paradis, le quartier de Bergen où Troldhaugen fait partie. Les maisons y sont à la hauteur du nom. L'eau reflétait calmement et patiemment l'environnement qui, livré à la rage de la construction, avait pris un aspect grêlé. Je soupçonne que le compositeur voyait surtout de la verdure sur les îles. Néanmoins, la vue reste intéressante.
Komponisthytten & statue av Edvard Grieg – la petite cabane du compositeur et son buste – qui sait quelle heure il était entretemps ?
Nous avons descendu vers Komponisthytten, qui se situe entre la maison surplombante et une baie. La vue devait être belle autrefois, mais ici aussi le béton et le bruit d'une autoroute dérangent l'ambiance. La « cabane » elle-même, fermée par du verre de sécurité, vous permet d'entrevoir l'atelier. Vous voyez le bureau, un lit de repos et un grand poêle. Cela semble indiquer que l'homme venait de retourner à la maison pour le « lunsj » (le repas de midi), du moins si l'on suppose que Grieg était une personne très ordonnée.
Nous remontons le long des escaliers qui donnent sur la petite salle de concert et la statue en taille réelle du compositeur. Exactement 152cm de haut, il regarde vers les montagnes norvégiennes – c'est du moins l'impression qu'il donne. C'est une copie du buste qui, depuis 1917, contemple les arbres du Byenspark à Bergen même. Ingebrigt Vik (1867-1927), l'un des grands sculpteurs norvégiens, a reçu la commande. De son vivant, Grieg était un géant qui avait mis la Norvège sur la carte musicale. La représentation de Vik de l'homme se fixe ici jusqu'à la mort sur le musée moderne et les nombreux visiteurs. Derrière lui, de l'autre côté de la baie, une grande grue de construction trahit encore un projet.
Pour être honnête, Henrik Ibsen, l'auteur de Peer Gynt, a reçu un monument bien plus impressionnant près du bâtiment du théâtre de Den Nationale Scene à Bergen. Il est vrai que cette œuvre de Nils Raa n'orne Bergen que depuis 1981.
Gravstedet – était-ce déjà 10h00 ? La notion du temps avait depuis longtemps disparu.
Nous marchons sous le petit pont qui relie le musée à la maison, et encore une fois, nous descendons. À droite vers un petit port et à gauche le long du rocher sur lequel la maison se dresse. Nous arrivons sur une petite jetée. Un petit bateau à rames flotte. Dans l'eau claire, nous discernons des moules qui se balancent au souffle inoffensif du fjord. Je m'imagine une tôt le matin : un soleil encore faible derrière les hauts nuages et les voiles de brume sur l'eau qui voilent à moitié les petites îles. Il y a de la place pour l'esprit, de la place pour l'imagination. En fait, le morceau célèbre qui résonnait dans ma tête s'appelle Morgenstemning i ørkenen. Il raconte en réalité que Peer Gynt se réveille dans le désert (ørkenen) près de la mer quelque part au Maroc. Enfin, pour moi, la musique sonne merveilleusement fraîche comme une aubade norvégienne humide.
Une touriste prend une photo de la paroi rocheuse. C'est alors que je remarque les pierres de couverture de la tombe où reposent le compositeur et son épouse. Assez haut pour que les hordes de visiteurs ne puissent pas déranger leur sommeil éternel à une distance respectueuse. Edvard Grieg n'est pas Jim Morrison. Le modeste monument funéraire ne s'avère être que trois grandes pierres dans le rocher qui, comme un petit dolmen, maintiennent la plaque de recouvrement d'une même pierre. Romantisme et donc non sans un clin d'œil à la Norvège rocheuse où lui et sa musique ont pris racine. Ce paysage capricieux peuplé modestement par les Norvégiens et avec encore beaucoup de place pour les trolls et tous ces autres êtres qui s'y faufilent encore secrètement.
Troldhaugen signifie à peu près Colline des Trolls. Et aussitôt, cet autre petit morceau de la suite Peer Gynt résonne dans ma tête : I Dovregubbens hall (Les salles du roi de la montagne). Tu sais, la chaîne de montagnes robuste et le parc naturel protégé de Dovrefjellet avec la plus haute montagne norvégienne de l'époque (s'avérait ne pas être la plus haute) la Snøhetta (2286m), a vraiment l'allure d'un territoire de trolls. Gubbe signifie à peu près le (vieux) homme ou le vieux patron. Donc là, dans ce parc naturel des montagnes de Dorve, se trouve la salle du vieux patron des trolls et ici à Troldhaugen, il habitait.
Edvard Grieg-Hagerup a malheureusement perdu ses filles. Ses enfants de l'esprit vivent toujours.
Les trolls d'autrefois ont peut-être disparu, mais il a réussi à attirer des milliers de touristes et de fans vers sa salle. Et chaque jour, ils se pressent comme des trolls sur la « haug ». Ce sacré vieux patron.
Heure touristique 1
Au moment où nous souhaitions conclure notre visite par un café dans le vaste centre d'accueil avec musée et cafétéria et magasin obligatoire, plusieurs autocars d'Américains ont envahi le domaine. Certains sont restés immédiatement dans le commerce. La journée commençait vraiment maintenant. L'ambiance matinale a disparu plus vite que la neige sous le soleil norvégien. Je zoome et j'entends comme bande sonore I Dovregubbens hall.
De retour au parking, plusieurs autocars attendaient déjà et un autre venait d'arriver. Les grands paquebots de croisière transportent des foules entières de vacanciers vers les points forts de ce pays. Sois tôt si tu veux la colline des trolls pour toi seul. Nous nous sommes dirigés vers l'intérieur des terres vers cet autre parc naturel, la Hardangervidda. Ce haut plateau marécageux et désolé à l'est de Bergen où aucune âme vivante n'habite... Ou presque.
Toem-ta, Toem-ta, … paratitatititie, titatie, titatie …
Tusen Takk, Edvard Grieg
- QUOI : visite du musée Edvard Grieg en Norvège
- QUI : Edvard Grieg (1843-1907), Nina Hagerup (1845-1935) et d'innombrables trolls …
- OÙ : Troldhaugen, Bergen, Norvège
- QUAND : mardi 16 juillet 2019
- PHOTOS : © Dag Fosse | Philippe Grisar
- SITE WEB : http://griegmuseum.no/en